À ce jour, seuls trois grimpeurs ont gravi cette voie aux prises quasi-inexistantes. La première ascension revient le 14 janvier 2015 aux Américains Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson qui recevront pour l'occasion les félicitations de Barack Obama, avant qu'un an plus tard, le Tchèque Adam Ondra, grimpeur de légende, ne vienne à bout en un temps record du Dawn Wall, l’un des challenges les plus ambitieux de ces dernières années. Situé à El Capitan, le plus grand monolithe du monde, dans le parc national du Yosemite, aux États-Unis, cette voie est l'objet de tous les fantasmes et de nombreuses tentatives. Dernière en date, deux grimpeurs belges, Siebe Vanhee et Seb Berthe, viennent de s’élancer sur ce mur de légende. A quoi exactement s'attaquent-ils ? Explications.
Une voie au Yosemite, en "big wall" (falaise dont l'ascension peut nécessiter plusieurs jours, ndlr), c’est plus de 900 mètres d’escalade, de longues sections techniquement très exigeantes, des sacs à hissage – pesant généralement 30 kg chacun - contenant le nécessaire pour passer plusieurs jours en paroi (de l’eau, de la nourriture et de quoi dormir) – et des nuits en portaledge – élément nécessaire au bivouac. Au Yosemite, les grandes voies, on l’aura compris, sont des réelles aventures. Pour le Dawn Wall, la plus dure du monde, tous ces paramètres sont à prendre en compte, ce à quoi il est nécessaire d’ajouter une extrême difficulté, 32 longueurs dont près de la moitié oscillant entre les 8e et 9e degrés – dont trois 9a (sur une échelle de cotations de 3a à 9c). Et au vu de la taille des prises, autant dire que la moindre erreur de concentration peut mener à la chute.
On comprend pourquoi cette voie a été enchaînée uniquement par trois grimpeurs – Tommy Caldwell, Kevin Jorgeson et Adam Ondra – et surtout pourquoi elle est très certainement l’objectif de nombreux athlètes. D'ailleurs, lundi 10 janvier, une nouvelle cordée s'est lancée dans ce défi ambitieux, les Belges Siebe Vanhee et Seb Berthe. Avec leur expérience passée dans le Yosemite, on ne sera pas étonné que ces deux-là viennent ajouter leur nom à la liste des ascensionnistes. Leur palmarès est respectivement composé des 35 longueurs d’El Corazon (8a) en quatre jours en 2017 et de la 7e libération (c'est-à-dire l'enchaînement de tous les mouvements) du Nose (8b+) en 2019, deux voies mythiques du Yosemite.
Plusieurs options s’offrent à Siebe Vanhee et à Seb Berthe. Celle dont rêvent tous les grimpeurs : enchaîner chaque longueur de la voie sans tomber (en battant ou non le record de vitesse d’Adam Ondra, soit moins de 8 jours en paroi, ce qui ne semble pas être leur objectif). Si pour de nombreuses raisons – mauvaises conditions météo, fatigue, voie trop difficile – ils ne peuvent pas réaliser cet objectif, au vu de leurs capacités, ils pourront tout de même atteindre le sommet en toute sécurité, avant de retourner ou non dans la voie à l'avenir.
Endroit unique d'un point de vue géologique, berceau culturel de l’escalade aux États-Unis, le parc national du Yosemite a marqué l’histoire de la grimpe, grâce à deux lieux : El Capitan, une paroi de 1000 m immortalisée dans "FreeSolo", le plus grand monolithe du monde, mais aussi le Camp 4, terrain de camping où depuis des décennies les grimpeurs se retrouvent entre leurs ascensions. Dès le début dans les années 1930, des pionniers se sont lancés à l’assaut de ses immenses parois avant un réel développement des voies, en escalade artificielle principalement (type d’escalade où le grimpeur se hisse sur la paroi, à l’aide de pitons, poulies, cordes), vers 1945. Dans les années 60, des grimpeurs inspirés par Kerouac et la Beat Generation forment une communauté marginale et libertaire avec pour programme des bivouacs en paroi et des prises millimétriques, bien différentes de tout ce que l’on peut retrouver sur les autres parois du monde. Au fil du temps, des voies de légendes sont nées, faisant rêver les adeptes de l’escalade – le Salathé, Freerider (gravie en freesolo par Alex Honnold en 2017), le Nose (libéré par Lynn Hill en 1993), Golden Gate…
Dans ce lieu qui a profondément marqué l’histoire de l’escalade, Tommy Caldwell, piolet d’or en 2014 pour sa traversée Fitz-Roy en Patagonie, a gravi, en 2015, accompagné de Kevin Jorgeson, The Dawn Wall, connue pour être la grande voie la plus difficile du monde, située en face sud-est d’El Capitan. Des années d’exploration et de travail des mouvements ont été nécessaires – depuis 2008 le grimpeur ne cessait en effet de se demander s’il était possible d’enchaîner cette voie. Une obsession, un mode de vie, une philosophie pour cet athlète exceptionnel.
« La vie sur le mur est simple : tu ne peux faire qu'une chose : grimper, et réfléchir à comment grimper, confiait Tommy Caldwell à l’Equipe au moment de la sortie du documentaire "The Dawn Wall" que Josh Lowell et Peter Mortimer tireront de l'aventure, fin septembre 2018. " Il n'y a pas beaucoup d'autres distractions. Des choses simples. Chaque jour était excitant, être dehors, avec une vue magnifique. Tu n'as pas tout ce que tu as à la maison, donc la vie est plus simple et pure, et j'aime ça. Tu dois penser à tout attacher pour ne rien faire tomber. J'ai fait chuter mon portable, mais au final, j'étais plutôt content. Car au fur et à mesure, on a eu de plus en plus de pression, de distraction par les médias... Avec tout ça, j'avais l'impression de ne pas vivre dans le moment présent ».
Lors de l’ouverture de cette voie, les sept années de travail préalable, il invite au passage des pointures du milieu de la grimpe – Chris Sharma, Jonathan Siegrist et Kevin Jorgeson. Ce dernier, spécialiste du bloc, découvre les joies de la vie en big wall entre vide incroyable et mise en place parfois complexe du portaledge, le tout en travaillant des longueurs extrêmes (dont une traversée cotée 9a qui leur a donné du fil à retordre). Il sera son compagnon de cordée pendant de nombreuses années. Ensemble, le 27 décembre 2014, ils s'élancent en paroi sous de bonnes conditions – du froid, permettant une bonne adhérence sur le rocher – pour 19 jours d’une ascension très médiatisée, d’une ampleur plutôt inédite dans le monde de l’escalade, inspirant le monde entier. En pleine paroi, Tommy et Kevin font la une du New York Times, la foule s’amassant au pied d’El Capitan pour observer leur progression. Le 14 janvier 2015, ils marquent l’histoire de l’escalade, félicités Barack Obama. « J'espère que cela vous aidera à réfléchir à ce qu'est votre Dawn Wall et à le poursuivre avec une passion et un dévouement fous » publie alors Kevin sur Instagram, une fois le sommet atteint, soulignant l’aboutissement du "projet d’une vie".
Depuis 2015, « la grande voie la plus dure du monde » a été répétée par un seul grimpeur : Adam Ondra, triple champion du monde, premier athlète à avoir gravi du 9c. Une ascension datant de novembre 2016. À quand les futurs répétiteurs s'interroge le monde de l'escalade ? Avec les Belges Siebe Vanhee et Seb Berthe, faisant régulièrement un point de leur aventure sur leurs réseaux sociaux respectifs, l'affaire est à suivre.
« The Dawn Wall », le film sur l’ascension par Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson
Oeuvre incontournable pour tous les grimpeurs du monde, ce long métrage sorti en 2018 retrace les années de bataille de Tommy Caldwell - enfant timide ne parvenant qu’à s’épanouir en montagne avec son père avant de devenir l’un des meilleurs grimpeurs de sa génération - et de son compagnon de cordée, Kevin Jorgeson, contre la grande voie la plus difficile au monde. Un film inspirant à poursuivre de grands objectifs, mais aussi à réfléchir sur l’évolution de la couverture médiatique de l’escalade.
Ce film est disponible en VOD en quasi-exclusivité sur Amazon Prime Video ou sur Apple.tv.
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